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Cocina de padre

Mi primer recuerdo relacionado con la comida son las manos de mi padre. Por supuesto que tengo otros miles de mi madre, pero en esta imagen, donde yo no subo de los tres o cuatro años, las manos de mi padre, grandes y hermosas bajo la luz que baña la mesa de la cocina, untan con delicada lentitud una rebanadita de pan con la nata que ha logrado retirar de la superficie de la leche que acaba de hervir para el desayuno. Puede que comente algo acerca de cómo ese tesoro amarillento es cada vez más escaso. Mi padre termina de cubrir la rebanada, añade unos granitos de sal y pone el pan en mi mano. Yo pruebo un bocado y esas notas lácteas con su singular textura se convierten, desde entonces y para siempre, en el mejor antídoto contra los días grises.   Mi infancia transcurrió en la década de 1970. El mío era un padre moderno. El padre de mi padre entraba en la cocina para tomar un aperitivo apoyado sobre la nevera (entonces las neveras eran bajas y pequeñas, y aun así, cabía todo lo necesario para una familia de diez hijos). Al padre de mi madre,
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Viejos conocidos

Quizá es porque crecí en un pueblo, acostumbrado a que nadie fuera del todo anónimo. Allí yo no soy solo Guillermo, soy el nieto de Marisa, y eso nunca me ha incomodado; más bien al contrario. Me gusta vivir en una ciudad que combina el pulso urbano con cierta vecindad rural: Bilbao tiene el tamaño justo para que, al doblar cada esquina, pueda aparecer una cara conocida. Camino despacio y saludo mucho. A veces basta un leve cabeceo; otras, el encuentro se enreda y termina en conversación, o mejor, en un plan improvisado. Hay quien se cala la gorra o simula una llamada para esquivar un encuentro fortuito. Se queja de ver siempre las mismas caras, como si la familiaridad fuera un incordio. Cualquier ciudad, por mundana que sea, acaba quedándosele pequeña. No termino de verle la gracia a diluirse entre la multitud, tampoco se me da bien pasar desapercibido. Reconocer y ser reconocido tiene algo de ancla. Los vecinos —aunque cueste admitirlo— nos ponen en nuestro sitio. Algo parecido sucede en esos restaurantes donde, tras un puñado de visitas, uno acaba alcanzando el rango de cliente habitual. Saludar por su nombre al camarero, dirigirse a la mesa de siempre
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Santiago, Marcelo y Simpar

Se come muy bien en Santiago de Compostela. La capital de Galicia atraviesa un gran momento, con restaurantes que van desde la cocina tradicional hasta otra más actual. Espacios aparentemente informales en los que se recupera el producto gallego como elemento principal de los platos y se revisa el recetario popular como base de nuevas elaboraciones. Todo con una evidente mejora del servicio de sala y bodegas bien puestas al día, sobre todo en el capítulo de vinos gallegos.   El abanderado del resurgir de la gastronomía compostelana ha sido Marcelo Tejedor, uno de los grandes cocineros de Galicia. Alejado de los focos mediáticos, mantiene muy alto el listón en el aparentemente “informal” Casa Marcelo, uno de los tres restaurantes con estrella de la ciudad junto a A Tafona, de Lucía Freitas, y Simpar. Al frente de este último está un cocinero de sólo 34 años pero con una larga trayectoria: Axel Smyth.   Precisamente Axel considera a Tejedor, con el que empezó, su principal referente. Luego la vida le llevó a trabajar en Miramar, As Garzas, José Carlos García o Casa Elena. Su gran salto lo dio, tras regresar a Santiago, en el restaurante Auga e Sal, donde logró

Restaurantes

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Nolita aterriza en Madrid

Cocina de fusión, hamburguesa neoyorkina
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Ponzano, 11, Madrid (Metro Alonso Cano). Tel. 915 48 87 19. |
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Comer y Beber

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Mundo Caníbal

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Madres y cocineras: otra lucha femenina

Dos ideas han sido constantes en la construcción de la desigualdad femenina: el imperativo de tener hijos y la creencia de que el lugar de toda mujer estaba en la casa y en la cocina. Hoy, muchas mujeres se incorporan a las cocinas como profesionales. El éxito profesional y la maternidad plena son una combinación

Paloma García Castillejos

Pepitas de oro en Manila

Nos pasamos media vida sacando sedimento y haciéndolo girar sobre la batea para que el agua se lleve los materiales ligeros en espera de que algo brille en el fondo. Hay que batear mucho y regresar de vacío a casa muchas jornadas para encontrar así sea un día un poco de polvo de oro. La

Benjamín Lana

EN BREVE

Abierta la inscripción para Chef Balfegó 2026

Balfegó, empresa especializada en captura, alimentación y comercialización de atún rojo, ha abierto las inscripciones para la novena edición de Chef Balfegó. El certamen, que en 2025 batió récords con participantes de 9 países, busca al nuevo maestro de la cocina del atún rojo. Todos los chefs que trabajen actualmente en un restaurante de España pueden presentar su candidatura en https://balfego.com/chef-balfego/ hasta el 30 de abril.

Moments florece con el nuevo menú de primavera

Con la llegada de la primavera, Moments*, ubicado en el hotel Mandarin Oriental de Barcelona, se transforma en un escenario donde naturaleza y técnica dialogan en armonía. Bajo la dirección de Carme Ruscalleda y Raül Balam, el restaurante presenta su nuevo menú de primavera, un ejercicio de mimo extremo del producto y de respeto profundo por los productores y pescadores del país.

@7canibales
En su columna, Benjamín Lana @benjamin.lana reflexiona sobre uno de los movimientos más interesantes de la gastronomía española de la última década: los cocineros rurales. Proyectos que nacieron lejos del foco mediático, defendiendo producto, territorio y tradiciones, y que hoy se han convertido en una nueva referencia de modernidad gastronómica. Han logrado visibilidad, reconocimiento y premios. Pero ahora llega la gran pregunta: ¿qué hacer con esa influencia? Quizá el siguiente paso sea ir más allá del restaurante y construir una alianza más amplia del mundo rural: cocineros, productores, artesanos, agricultores, científicos… unidos por el territorio. Porque la cocina rural no solo alimenta. @terraerural También protege el paisaje, preserva la cultura y mantiene vivos los pueblos. Una reflexión que abre el debate sobre la segunda vida de la cocina rural. 🔗Enlace en la bio #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias @cabildodegrancanaria @camara_gran_canaria @grancanariamegusta #GranCanaria
Sagardi: vascos defendiendo el producto argentino en Buenos Aires Hace 18 años, los hermanos Iñaki López Viñaspre y Mikel López Viñaspre llevaron la esencia de la cocina vasca a Buenos Aires con Sagardi Argentina, en el histórico barrio de San Telmo. Hoy celebran casi dos décadas en la ciudad con una nueva apuesta: Berria by Sagardi, un espacio que ofrece una mirada contemporánea de su tradición culinaria. Más que importar una cocina, Sagardi @sagardigroup ha construido algo distinto: defender el producto argentino con mirada vasca. Desde txuletones madurados hasta tomates cultivados a partir de semillas traídas desde España, el proyecto combina respeto por el territorio con la pasión por el producto. Una historia donde tradición, identidad y producto se encuentran para demostrar que un restaurante profundamente vasco también puede ser profundamente argentino. 🔗Enlace en la bio Por @rodoreich #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias
Esperanza Peláez @esperanza.p.navarrete reflexiona sobre el caso de René Redzepi @@reneredzepinoma y el impacto que las denuncias de abusos de poder han tenido en el mundo de la alta cocina. Más allá de un chef o un restaurante, el debate abre una pregunta incómoda para todo el sector: ¿cómo se han normalizado durante años dinámicas de abuso dentro de cocinas admiradas en todo el mundo? Peláez analiza el silencio del entorno, los mecanismos que permiten que estas situaciones se perpetúen y la necesidad de cambiar la mirada sobre el liderazgo en gastronomía. Porque la cuestión ya no es solo culinaria: también es ética y cultural. 🔗Enlace en la bio #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias
Pamela reflexiona sobre un término que se ha vuelto lugar común en gastronomía: “cocina honesta”. ¿Pero puede un plato ser honesto? Para Pamela, la honestidad es ética, no textura: es el cocinero, su proyecto y sus valores quienes pueden serlo. En su columna, analiza cómo el concepto se ha convertido en un eslogan vacío en muchas cocinas, y nos invita a pensar con cuidado qué queremos decir cuando usamos palabras cargadas de moral. Porque una cocina directa, clara y sin artificios no necesita proclamarse honesta. 🔗Enlace en la bio Por @rubiecita21 #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias

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